Установка окон в кирпичном доме

Как и в любых других жилых постройках, установка окон в кирпичном доме пройдет успешно, если правильно рассчитать размер оконных проемов (особенно, если они далеки от стандартов типовых конструкций), подобрать подходящий вид профилей и правильно их установить.

Пройдемся подробнее по каждому из этапов.

Замеры

«Сталинские» дома строились по единому образцу, и во всех однокомнатных квартирах размеры составляют 1900х1500 (мм) и 2660х1500 (мм). Высоту более 2,5 м имеет проем с балконной дверью, которая занимает все пространство и оборудуется глухой створкой высотой 600 мм в верхней части конструкции.

Для 2-комнатных квартир размер 2 окон составляет 1900х1500 (мм), проем — 2660х1500 (мм).

3-комнатная квартира имеет еще один проем 1900х1500(мм).

В кирпичных «хрущевках» окна имеют следующие типовые размеры:

• В «однушке» это 1600х1300 (мм), 1600х2100 (мм) с балконной дверью шириной 700 мм и высотой 2150 мм в середине проема.
• В «двушках» и «трешках» добавляются еще одно и два окна размером 1600х1300 (мм).

В современных кирпичных домах серии II-29 предусмотрен следующий размерный ряд:

• Для квартиры с одной жилой комнатой это 1560х1330 (мм) и 1560х1900 (мм).
• Для квартиры с двумя жилыми комнатами это 1560х1330 (мм), 1560х1900 (мм) и 1560х1330(мм) с примыкающей балконной дверью 2350х760 (мм).
• В квартире с тремя жилыми комнатами есть 4 проема размером 1560х1330 (мм). К одному из них примыкает балконная дверь размером 2350х760 (мм).

Как правильно замерить проем для будущего окна?

Это один из важнейших пунктов установки окон в кирпичном доме, поэтому к нему надо отнестись со всей серьезностью.

• С помощью строительной рулетки рассчитать наименьшие значения ширины и высоты проема с учетом некоторого искривления откосов.
• От найденной ширины отнять 3-8 см и от высоты – 6 см под монтажные швы, в которые заливается пена.

Если проемы сужаются к началу наружных откосов, оконную коробку нужно сделать уже свободного пространства между внутренними откосами, но больше по ширине, чем промежуток между внешними откосами. «На свету» между наружными откосами к ширине следует прибавить 5 см – это и будет искомая ширина пластиковой коробки.

Как правильно выбрать материал для окон?

Самыми популярными считаются пластик, дерево и алюминий. Если вы находитесь в поисках бюджетного варианта, заказывайте конструкции из металлопластика. В чем преимущества этого материала?

• Дешевле деревянных стеклопакетов почти в 3 раза. Имеет те же технические свойства, но прослужит гораздо дольше.
• Алюминиевые стеклопакеты подойдут для нежилых помещений, так как они быстро охлаждаются и не накапливают тепло в помещении. Есть рамы с утеплителями и пластиковыми элементами, но они стоят намного дороже ПВХ конструкций и не дают ощутимого эффекта (кроме жесткости).
• При хорошем обслуживании срок жизни пластикового окна достигает полувека.
• Хорошо сохраняет тепло и защищает от сквозняков.
• Устойчив к агрессивным химическим веществам, не портится под их воздействием.
• Подходит для установки в регионах с показателями от от -60 до +60 С°.

Что касается производителей, то безусловными лидерами считаются немецкие профили от Rehau и KBE. В действительности, этот рынок гораздо шире и представлен продукцией из Китая и России. Профили из Германии жестче и противостоят более серьезным нагрузкам. Их лучше использовать в производстве больших окон домов, стоящих на сквозняке. По остальным характеристикам немецкая продукция не превосходит других производителей.

Можно не бояться заказывать китайские стеклопакеты – они устойчивы к воздействию УФ-лучей, имеют долгий срок службы и стоят на 1/3 дешевле аналогов из Германии.

Из брендов рекомендуем Winkhaus, Maco, Roto, Siegenia-Aubi. У них прочные рамы и очень качественная фурнитура.

На какие технические характеристики нужно обратить внимание?

Стеклопакет выполняет две базовые функции:

1. Защитная. Окно должно удерживать тепло в помещении даже при сильных ветрах и морозах, препятствовать попаданию пыли и беречь от агрессивного воздействия ультрафиолета.
2. Эстетическая. Окна делают помещение светлее и ярче, зрительно увеличивают пространство и украшают дом с внутренней и внешней стороны.

Как уже было сказано выше, страна-производитель особой роли не играет. Можно найти качественную продукцию китайского производства. При выборе профиля важно изучить следующие параметры: количество камер – воздушных пространств между стеклами. Все камеры герметичны и не пропускают холод. Чем больше в стеклопакете установлено камер, тем лучше он удерживает тепло.

Если вы живете в регионе с очень холодным климатом, купите стеклопакеты с тремя камерами. При умеренных температурах, свойственных центральной части России, Дальнему Востоку и Сибири, подойдут окна с 2 камерами. Жителям южных регионов, в которых практически всегда держится «плюсовая» температура, достаточно стеклопакета с 1 камерой.

Не нужно забывать, что дополнительные камеры утяжеляют изделие, поэтому в изготовлении коробки должна использоваться крепкая фурнитура и профиль.

• Энергосберегающее стекло. Такая характеристика указывает на размещение в стеклопакете одного или двух энергосберегающих стекол. В отличие от стандартных, они покрываются с одной стороны смесью из окиси титана и серебра. В результате, в жаркую солнечную погоду такие стекла отражают UF-лучи и препятствуют перегреву комнаты, а зимой удерживают тепло. Например, энергосберегающий стеклопакет с 1 герметичной камерой удерживает на 40% больше тепла, чем обычный пакет с 2 камерами.

Как проверить тип стекла и чем они отличаются

Энергосберегающие стекла производятся с мягким (i-стекло) и твердым напылением. В первом варианте можно рассчитывать на более высокие защитные функции и способность пропускать свет в видимой части спектра. Недостатком мягкого напыления является его быстрый износ: материал покрывает внутреннюю сторону стеклопакета и стирается при мытье. По желанию клиента, производители изготавливают двухкамерный пакет, в котором только одно окно с напылением. Но его способность удерживать тепло повышается лишь на 3%. Не экономьте и закажите стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами. По удержанию тепла такая конструкция равнозначна кирпичной кладке толщиной 70 см.

Проверить тип стекла, установленного в вашем стеклопакете, просто: поднесите к окну зажигалку и посмотрите на отражение пламени. Если оно отличается по цвету, у вас стоит i-стекло.

• Светозащитное стекло. По структуре напоминает энергосберегающее и тоже с внутренней стороны имеет металлическое напыление. Его уровень прозрачности уменьшен до 70%, поэтому светозащитное стекло часто устанавливают вместе с энергосберегающим. Подходит для больших окон, выходящих на южную сторону.
• Заполнение камер. Герметичные пространства между стеклами занимаются воздухом или инертным газом (как правило, аргоном). Газ на 12% лучше удерживает тепло и препятствует конвекции воздуха. Но это при условии установки энергосберегающих окон. С обычным стеклом проводимость тепла уменьшается только на 5%.

К сожалению, проверить, чем заполнена камера, в обычных условиях не получится. По этой причине лучше заказывать стеклопакеты у проверенного продавца. И не нужно забывать, что вязкие свойства аргона не мешают ему постепенно покидать пространство камеры. За 12 месяцев теряется примерно 2% от общего объема газа в герметике.

• Шумоизоляция. За счет использования в одном пакете стекол разной толщины, дистанцированных друг от друга рамками, обеспечивается высокий уровень поглощения уличных звуков.
• Створка. Она должна быть не шире 80 см, чтобы в дальнейшем не начался провис. Если ширина окна более 160 см, створок лучше сделать 3: в центре – открывающаяся, по бокам – глухие. Это облегчит мытье окон.
• Дополнительные функции. Удобно, когда окно можно не только открыть нараспашку, но и просто откинуть его верхнюю часть. Эта опция полезна при проветривании помещений, в которых есть маленькие дети и животные. Если вы заказываете окно с функцией фрамуги, уточните, как будет прижиматься створка окна к раме при повороте рукоятки. Если только одним центральным замком, то снизу и сверху будет продувать. Избежать этого помогут ролики. Лучше изготовить их двухпозиционными, для зимнего и летнего периодов. Не меньше внимания стоит уделить подбору фурнитуры, желательно с функцией микро-проветривания. Она создает расстояние между створкой и рамой всего в несколько миллиметров и обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в комнату.

Как проходит установка окон в кирпичном доме?

Если вы не хотите привлекать специалистов для монтажа окон и готовы сделать все самостоятельно, гарантия на продукцию автоматически аннулируется. Это вполне резонно, ведь правильная установка обеспечивает качественную и продолжительную службу изделия. Если вы неправильно закрепили створку, и она начала тереть раму, вина будет ваша, а не продавца.

В работе все мастера опираются на утвержденные стандарты. Для установки оконных профилей это ГОСТ 30971-2012.

Если коротко, то в нем написано следующее:

• Установленная рама не должна быть деформирована или поцарапана.
• Рама располагается в вертикальной плоскости проема, с обязательным контролем по отвесу и уровню.
• Все швы заделываются тремя слоями монтажной пены: первый защищает от влаги и ветра, второй удерживает тепло, третий обеспечивает пароизоляцию. Между слоями не должно быть свободного пространства.
• Запрещается крепить углы к оконному проему. Расстояние между ними должно быть не менее 150 мм. Это позволит избежать выпирания конструкции при высоких температурах и расширении ПВХ.
• Промежуток между точками фиксации рамы к проему не должен превышать 70 см. Если ставятся цветные профили, то его нужно сократить еще на 10 см, поскольку такие конструкции нагреваются сильнее.
• Просвет между коробкой и проемом следует делать не менее 1,5 см.
• В нижней части окна под углы монтируют поддерживающие колодки. Материал может быть любым: металл, фанера, пластик. Их ставят по бокам окна для защиты от перекоса. Если окно имеет одну створку, то боковые колодки ставятся под петлями и сверху, в месте глухой створки.
• Если окно двустворчатое, две нижние и две верхние колодки крепятся между окном и проемом.

Как демонтировать старое окно перед монтажом нового?

Установка пластиковых окон в кирпичном доме начинается с удаления старой коробки. Процесс занимает несколько этапов:

• Снятие створок с петель.
• Снятие подоконника. С помощью перфоратора или зубила вытаскиваются нижние откосы.
• Убирается отлив.
• Деревянная коробка перепиливается в нескольких точках, аккуратно поддевается монтировкой и вытаскивается из проема.
• Проем освобождается от утеплителя, кусков штукатурки и гидроизоляции.

Монтаж коробки и отлива

• Коробка привозится без створок, и работу по установке нового окна специалисты начинают со сверления отверстий под крепежные элементы (дюбели, анкеры под отвертку).
• Коробка устанавливается на прокладках в центре проема. Если проем большой, рама плотно прижимается к зауженным краям откосов со стороны улицы.
• Через раму в стены проделываются отверстия для крепежных элементов.
• Как только коробка фиксируется на одном участке, ее положение проверяется по уровню и отвесу, и так с остальными крепежами.
• Размер отлива должен соответствовать размеру наружной подоконной полки. Его вырезают ножницами.
• Подоконная полка покрывается пеной, сверху кладется отлив и крепится оцинкованными саморезами к коробке. Чтобы сделать отлив устойчивей и защитить от затекания воды, его можно дополнительно зафиксировать дюбелями с резиновыми прессшайбами.
• Просвет между коробкой и отливом на 2/3 заполняется монтажной пеной.
• Монтаж коробки и отлива завершается креплением створок.

Установка подоконника

Перед монтажом этой детали по периметру откосов делаются выемки. Подоконник ставится на деревянные подкладки, при этом он должен плотно фиксироваться под рамой и располагаться под небольшим углом. Правильность расположения подоконника проверяется уклоном.

Место примыкания короба и подоконника промазывается герметиком во избежание сквозняка.

Тумба под подоконник покрывается пеной, сверху ставится подоконник, утапливается и крепится распорками, чтобы пена при расширении не подняла его.

Установка откосов

С уличной стороны откосы изготавливают из цементной штукатурки. Она сначала накидывается на стену, а потом равномерно распределяется шпателем. Верхний слой – шпаклевка на белом цементе, которая надолго сохранит светлый цвет откоса изделия.

Для производства внутренних откосов рекомендуется использовать гипсокартон. Процесс более трудоемкий и состоит в следующем:

• Вырезать откосы по периметру проема с небольшим запасом по ширине;
• Проем покрыть акриловым грунтом.
• Со стороны рамы покрыть лист гипсокартона шпаклевкой или специальным клеем, а затем шлепками выложить массу на откосы.
• ГКЛ сначала фиксируется в нижней части и постепенно прижимается посередине и вверху. Его расположение контролируется уровнем.
• После приклеивания вертикальных откосов приходит черед горизонтальным. Их нужно фиксировать аккуратно и быстро, пока они не приклеились или плотно закрепились дюбелями.
• Лишние части откоса срезаются рубанком, стыки укрепляются серпянкой и шпаклюются;
• В углы шпаклевка наносится согласно угловому профилю, или используется декоративный уголок из пластика.

Можно сделать оконные откосы из стеновых панелей. Это достаточно простой и бюджетный вариант, при этом откос смотрится привлекательно и аккуратно:

• По всему периметру рамы фиксируется стартовый профиль нужной толщины.
• В него вставляются пластиковые панели, нарезанные пилой «болгаркой» с диском для работы по камню или металлу.
• Утеплителем служит минеральная вата.
• Панели соединяются угловым профилем, снизу край откосов декорируется стартовым профилем.
• Края горизонтальных и вертикальных панелей покрываются монтажной пеной. Пока она подсыхает, их можно закрепить малярным скотчем.
• Края проема декорируются пластиковым уголком. Его можно зафиксировать герметиком или жидкими гвоздями.

Как ухаживать за пластиковыми окнами?

Чтобы изделия могли выполнять свою функцию положенный срок – до 50 лет – нужно систематически выполнять 2 простые операции:

1. Дважды в году пропитывать резиновый уплотнитель обычным касторовым маслом, чтобы он сохранял эластичность и не трескался.
2. В межсезонье не забывать переключать прижимные ролики из положения «зима-лето» и обратно. Если в жару оставить уплотнитель в сжатом положении, к зиме он может утратить герметичность.

Как быть, если установка пластиковых окон в кирпичном доме привела к образованию конденсата?

Пластиковые окна часто обвиняют в появлении плесени в квартире. Доказательством тому служат «украшенные» грибком углы откосов.

Но причина не в окнах, а в плохой вентиляции помещения. Щели в деревянных рамах и тонкие стекла старых окон создавали в квартирах вечные сквозняки – утепление таких изделий на зиму было привычным явлением.

Пластиковые конструкции, если они установлены правильно, абсолютно герметичны. Так и должно быть, а для проветривания используются различные опции:

• Система микропроветривания.
• Приточный клапан в раме окна или наружной стене. Если она капитальная, то клапан лучше размещать в подоконной нише. Тогда прохладный уличный воздух будет вместе с горячим воздухом от батарей формировать теплые потоки и проветривать помещение.
• Фиксатор на открывающейся оконной створке.

Пластиковые окна защищают жилье от агрессивной внешней среды и делают нашу жизнь комфортной. Но это возможно при условии, если их установка и обслуживание проводятся своевременно и правильно.